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Galeries Lafayette invita a TOILETPAPER a celebrar el verano en París. A partir del 6 de julio, el dúo creativo Maurizio Cattelan y Pierpaolo Ferrari destacará la tienda Galeries Lafayette con una secuencia de vitrinas, una exposición en Galeries des Galeries y una instalación bajo la cúpula.

El fotógrafo Pierpaolo Ferrari conoció por primera vez al artista Maurizio Cattelan al capturarlo en la cámara hace más de diez años. La magia funcionó y la pareja pasó a crear la revista de arte experimental TOILETPAPER en 2010.

Para la secuencia de ventanas, TOILETPAPER ha creado 11 imágenes que se presentarán en impresionantes pantallas en cada una de las ventanas del Boulevard Haussmann. Verano, París y el romance pondrán el tono. Entre las escenas, la Torre Eiffel en vacaciones en una isla desierta, o una "mujer tienda-como" rodeado de una multitud de objetos distintivos TOILETPAPER. El dúo artístico ofrece a los visitantes una inspiración ingeniosa y inspirada en los alimentos de la amada capital de Francia, en un florecimiento de colores veraniegos con toques de azul, blanco y rojo.

Para la exposición Galerie des Galeries, TOILETPAPER está jugando con el entorno. Tienda, espacio de exposición y lugar de reunión en conjunto, el proyecto es un esfuerzo de colaboración con los diseñadores Seletti y Gufram, quienes junto con el dúo han producido una variedad de objetos cotidianos teñidos con sus características imágenes surrealistas.

TOILETPAPER también se hace cargo de la cúpula e imagina una instalación original.

Photos: Galeries Lafayette Haussmann.

BROOKLYN.

La Ceremonia de Apertura se fundó en hacer por la moda lo que los Juegos Olímpicos hacen por el deporte: trayendo a diseñadores talentosos de todos los países y presentándolos al mundo. Si eres un fanático de los deportes o no, hay algo increíblemente poderoso en el mundo del atletismo y su capacidad de trascender los temas sociales y políticos para unir a la gente, aunque sea por una fracción de segundo cuando un corredor cruce la meta, un gimnasta Palos su aterrizaje, o un balón golpea la red.

Esta es la razón por la que están especialmente emocionados de anunciar una tienda especial de Apertura de Ceremonia en la nueva exposición del Museo de Brooklyn, Who Shot Sports: Una Historia Fotográfica, 1843 hasta el Presente.

Una exposición que no sólo capta la belleza de los deportes, sino también los artistas que los documentan, lo que hizo que su proceso de diseño creativo fuera crucial. Para ellos, no podía ser sólo una tienda con ropa deportiva, pero necesitaba una experiencia visual que complementaba la exposición. Al diseñar la tienda en colaboración con el Museo de Brooklyn, que trató de imitar un anillo de boxeo. El espacio, con la nueva colección de cápsulas de OC, CLUB USA, es también una extensión de la tienda CLUB USA diseñada por Max Lamb, que se abrió la semana pasada en el tercer piso masculino en 33 Howard Street

Photos: Jonathan Dorado.

Decía el gurú del estilo británico Hardy Amies que la buena sastrería a medida interpreta los deseos de su cliente y guía sus pasos en la jungla de la moda. Al mismo tiempo, hay pocas prendas más fáciles de vestir que el traje.

La chaqueta se mantiene en su lugar durante años gracias a los entretelados de crin de caballo. Gorka Postigo

Esta prenda es sinónimo de profesionalidad pero, si no hay dos profesionales iguales, tampoco sus trajes deberían serlo. No es lo mismo cerrar un acuerdo financiero que presentar un proyecto de diseño o acudir cada día a la redacción de un periódico. La línea de sastrería de Pedro del Hierro atiende a esa variedad y, para muestra, estas tres fórmulas condensan tres formas de vivir un traje: formal, relajado y con un pie en la tendencia.

Para los más exigentes, la firma madrileña proporciona un servicio aún más personalizado: sastrería a medida confeccionada en España a partir de tejidos italianos. El proceso exige algo de paciencia (un mes desde la toma de medidas hasta la entrega final), pero vale la pena.

La sastrería a medida de Pedro del Hierro se adapta a cada detalle del cuerpo mediante un proceso que comienza con la elección del tejido: liso para ocasiones formales, a rayas o cuadros para el día a día, ligero para el verano o con más peso para el otoño, con opciones relajadas y atemporales.

Es un emprendedor acostumbrado a ir un paso por delante del resto, y su traje no le va a la zaga: corte entallado, un color poco habitual y acabados audaces (como las puntadas de las solapas). Aquí el desenfado viene marcado por el jersey de punto y por el calzado de inspiración deportiva. Es decir, la manera perfecta de huir del aburrimiento sin dejar de resultar elegante. Y de marcar el camino por el que otros transitarán después. La modernidad, a fin de cuentas, consiste en esto. Gorka Postigo

Siempre de las mejores casas italianas, y siempre con todas las opciones de personalización: distintos forros, botones de nácar y costura manual en los detalles más delicados, como los ojales y los bolsillos. La construcción de la chaqueta resulta impecable gracias a sus entretelas de crin de caballo, que la mantienen en su lugar durante años. Luego sólo te queda recogerlo, combinarlo con una camisa (Pedro del Hierro también las confecciona a medida) y disfrutar de él. Ya sabes lo que dicen: que un traje a medida es como el retrato de un buen artista.

A la hora de vestirse para ir a la oficina hay que respetar algunos códigos, pero eso no excluye una sana dosis de creatividad. El uniforme estrella de todo hombre de negocios (traje, camisa, corbata y abrigo clásico) se reinventa en clave minimalista con una sastrería de líneas limpias y complementos pensados para durar. Clasicismo, solidez y espíritu contemporáneo. Gorka Postigo

Las jornadas de trabajo son largas y hay que vestir cómodo. Sin embargo, este profesional tampoco quiere renunciar a vestir con estilo. Cosmopolita, creativo y práctico, sustituye la camisa por un cómodo jersey de punto con cuello cisne y elige un traje con carácter, de solapas estrechas y tejido a cuadros. El resultado remite al mejor estilo de los sesenta, igual que este interior panelado. Gorka Postigo

Fuente: http://ow.ly/i9nV305qBav

La sospecha se ha confirmado. Como adelantó EL PAÍS a comienzos de septiembre, siguiendo una información de la web de moda WWD, la temática de la próxima exposición del departamento de moda del Museo Metropolitano de Nueva York (Met) estará centrada en la figura la arquitecta y fundadora de la marca Comme Des Garçons, Rei Kawakubo. 

La pista principal la dio Anna Wintour, editora de Vogue América y organizadora de la gala del Met, y Andrew Bolton, comisaria del Art's Costume Institute —la división de moda del museo—, acudiendo al desfile de Comme Des Garçons durante la última Semana de la Moda de París. Rei Kawakubo (Tokio,1942) será la primera diseñadora viva en protagonizar la exposición anual de moda del Met, desde que lo fuera Yves Saint Laurent en 1983. 

"Rei Kawakubo es una de las diseñadoras más importantes e influyentes de los últimos 40 años. Ella ha definido la estética de nuestros tiempos invitándonos a repensar la moda como un lugar de constante creación, recreación e hibridez", ha comentado Bolton a Vogue. 

La exposición explorará la carrera de la japonesa a través de un centenar de modelos de Comme Des Garçons. La organización de las piezas responderá a temas opuestos, esa hibridez de la que habla Kawakubo: este/oeste, pasado/presente, hombre/mujer. Además, la muestra contará con una novedad: no habrá barreras entre el visitante y los maniquís expuestos, lo que permitirá contemplar los diseños de cerca y sin cristal de por medio.   

La famosa gala del Met, a la que es obligatorio acudir con un dress code marcado por la temática de la exposición, ya tiene fecha. Se celebrará el próximo 1 de mayo, dando así inicio a la exposición —que se inaugurará tres días más tarde— , y tendrá como anfitriones a Anna Wintour, Katy Perry —seleccionada por arriesgar con sus modelos sobre la alfombra roja— y Pharrell Williams, quien colaboró con Comme Des Garçons creando una fragancia en 2014. 

Rei Kawakubo se ha comportado siempre de una manera misteriosa, sin aportar ese chorro de detalles sobre las colecciones que otros diseñadores se afanan en aclarar. La arquitecta prefiere que el visitante reflexione y trate de descifrar el mensaje. Fundada en 1973, Kawakubo ha hecho de Comme des Garçons no solo una firma de éxito, sino también una empresa con triunfales cifras —sus ingresos anuales rondan los 160 millones de euros—. 

Fuente: http://ow.ly/h2Bf305qB86

Contaba el cronista y escritor de moda Michael Gross tras pasar la Nochevieja de 1986 en casa de Carolina y Reinaldo Herrera que la deliciosa anfitriona les había sorprendido con un detalle de lo más chic: les había hecho comer 12 uvas justo antes de la medianoche. Esta anécdota resume cómo la diseñadora venezolana, cuya firma cumple 35 años, es capaz de vestir de sofisticación incluso a las 12 campanadas españolas y convertirlas en el plan más cotizado de Nueva York.

Carolina Herrera celebra sus siete lustros en la moda. Sin embargo, parece que han sido más, porque es pilar fundacional de la industria tal y como la entendemos. Que, como muchas otras divas, se quita años en un gesto coqueto. Pero no: se equiparó rápido como guardiana de las esencias de la aristocracia (un concepto que en Nueva York solo podía ser de importación) a un Valentino y a un Óscar de la Renta que tenían casi 10 años más y habían empezado más de dos décadas antes.

Carolina Herrera, en Nueva York 1987. GETTY IMAGES

Había sido retratada por Andy Warhol en los setenta, era habitual en el Studio 54, trabajaba para Emilio Pucci, pero no como diseñadora sino como relaciones públicas, y era una habitual de las listas de mejor vestidas. Como escribió una vez André Leon Talley, cuando aparecía era como si las aguas del mar Rojo se abrieran. Era icono de la moda sin enfundarse un dedal. Dado que nació entre algodones en Caracas como María Carolina Josefina Pacanins y Niño y vistió con 15 años su primer Lanvin, resumió una vez: “Mi ojo está acostumbrado a ver cosas bonitas”. Llegado el momento, se dio cuenta de que si tenía que encargarse de hacerlas ella misma, así sería.

Óscar de La Renta y Carolina Herrera, durante la Semana de la Moda de Nueva York en 2007. Marc Andrew Deley FilmMagic

Fue la icónica editora de Vogue Diana Vreeland, la misma que puso a posar con elefantes a Dovima para Richard Avedon, quien le sugirió en 1981 que hiciera su propia colección. Y así, a los 42 años, con cierto síndrome del aburrimiento adinerado, debutó con aires de vaca sagrada con un desfile en el Metropolitan Club. “Tuvimos música en directo interpretada por Cole Porter y todo Nueva York estaba allí (…) Bianca Jagger y Steve Rubell estaban. A él no le dejaron entrar por no llevar corbata, así que fue a Bergdorf Goodman, se compró una y volvió”, recordaba en las páginas del New York Times.

Fue fundamental el impulso que le dio el vestido que hizo para Caroline Kennedy en 1986, pero puede decirse que, casi desde el principio, todo el mundo asumió que Carolina Herrera jugaba en la liga de los grandes. Y no hace falta decir que, pese a que su nacimiento como diseñadora compartió comadrona con el cardado y la hombrera, desde el principio se instaló en lo atemporal.

Si algo demuestran los actos de festejo de este aniversario —desde la edición de un lujoso libro editado por Rizzoli que llegará a España próximamente y presentado ya ante la crème de la crème en Nueva York, a la exposición que cierra este fin de semana en Savannah, Georgia— es que las épocas se difuminan en la evolución de la diseñado-ra. “La moda no dura. Lo que no cambia y lo que siempre voy buscando es la belleza”, es el mantra de CH.

Penélope Cruz, en la entrega de los Premios Goya 2007. Gtres online

A esa búsqueda de lo bello suma un afilado olfato comercial. Tiene claro que, pese al espaldarazo que Jackie Onassis, Michelle Obama, Sarah Jessica Parker o Penélope Cruz hayan dado a sus diseños, la sostenibilidad está en seducir a las fortunas anónimas. O más aún: en aquellas mujeres que solo se atreven una vez en la vida a gastarse una cantidad inusitada en un vestido de gala y saben que la opción infalible lleva el nombre de Carolina Herrera. Luego llegaron los perfumes y su apertura al mercado masculino. Y así, en 2000 abrió su propia tienda en la calle 75 con Madison. Y es que tras la muerte de Óscar de la Renta, las retiradas de Valentino o Ralph Lauren y las salidas de las más jóvenes Diane von Fürstenberg y Donna Karan, ya solo queda ella al pie del cañón. Alguien que, a pesar de representar la élite, siguió desfilando en las carpas del Lincoln Center en la Semana de la Moda de Nueva York hasta que las desmantelaron, sin querer seguir a los demás popes que preferían encontrar sus propios espacios. A sus 77 años sabe que no quiere enrocarse en su microcosmos sino estar ojo avizor a lo que sucede en el mundo, pues otro de sus mandamientos es: “Mantén siempre los ojos bien abiertos. Es la manera de que la belleza te encuentre”.

Fuente: http://ow.ly/cYV3305qB4z